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个可代替袜带的小绳，没能找到。武王的袜子早在他伐纣时就添过麻烦，武
王率军伐纣至商山，袜带松开了，身边的五个人都不肯为他系上，都说：“臣
所以事君，非为系袜。”
袜的作用有时不可思议。汉成帝时皇侄中山王朝见，成帝赐他一同进餐。
中山王吃饱后站起来时，袜带松开了。成帝一直在观察他，见此状，便认为
中山王无能，转而认为定陶王较好。成帝没有儿子，想从皇侄中选一位继承
人，后来选中了定陶王。
与礼服相配一般用赤袜，东汉皇帝着赤袜祭祀山川宗庙以表其赤心。后
世沿之。礼服中的袜比较精致，里外双层，宋朝用罗表缯里与鞋筒相系。唐
代皇帝拜祖陵时服白袜。燕居时皇帝也着白袜，用绢绫等制成。立冬时皇帝
要穿用罗、帛十余层做成的“千重袜”。
二、后妃宫女的衣着
因皇后不同于皇帝有登基、受朝贺、祭天地等大礼活动，她们的绝大部
分时间都用于后宫燕居，所以皇后服装的种类比皇帝少。皇帝的礼服是谒祖
庙和亲蚕礼服。
东汉皇后的礼服是深衣，上呈微红的黑色，下呈黑色。头上饰以假结、
步摇、簪珥。假结是用来使头发耸起的衬物。步摇是一端别在发上别一端垂
悬的金属发饰。珥是耳环，垂以珍珠。东汉皇后行礼时头饰复杂而华丽，难
以详考。
唐代皇后受册、助祭、参加朝会时服祎衣。其衣深青色，上有翠翟（一
种小而鲜艳的鸟）图案。衣领上有黑白相间的花纹，袖口、衣边用红色的罗
为缘饰。腰服大带，带与衣色相同。蔽膝随裳的颜色，上绘翟为图案，青袜，
舄加金饰，白玉双珮。皇后亲蚕时服鞠衣，用黄罗制成，形制如同祎衣，但
无翚翟图案。平日宴见宾客则服钿钗礼衣，颜色不限。皇后服祎衣时，头上
也要盛妆，插十二支花，两鬓做宽；服日常的钿钗礼衣时，头上只戴钿钗。
宋代皇后礼服略同于唐代。
明代皇后在受册、谒庙、朝会时服礼眼，戴凤冠。其冠的圆框饰以翡翠，
冠上是九龙四凤，大花十二树，小花十二树，两博鬓上饰十二钿。后又更定
冠上的一龙口衔大珠一颗，冠上有翠盖，冠沿垂珠结，冠上加珠翠云四十片
及繁密的大小珠花，鬓上饰金龙、翠云。礼服一为祎衣，一为翟衣。祎衣深
青色，绘翟，翟为赤质，五色十二等。亚纹领，袖口衣边用红罗为饰。大带
与衣同色并加饰，青袜青舄。翟衣深青色，上织翟纹十二等，间织小轮花。
领、袖口、衣边均为红色。服礼服时配玉革带、绶、玉珮，装饰复杂而精致。
明代皇后的常服，在制度上也规定得十分考究，大致力凤冠，霞帔、玉
带。清代皇后冠服并无严格的礼服与常服之分。皇后有朝冠、吉服冠。朝冠
冬用薰貂，夏用青绒，上缀朱纬。冠上的饰物为凤、珍珠、猫睛石、金翟。
皇后的朝褂有三种，朝袍有三种，还有龙褂两种，龙袍三种。朝褂为石青色，
绣龙、万福万寿文或八宝平水。朝袍为明黄色，领分冬夏加绿，冬用貂绿或
海龙绿，夏用片金绿，袍上绣龙、五色云和八宝平水。龙褂石青色，龙袍明
黄色。服朝服时挂朝珠之盘，即东珠一盘，珊瑚两盘。
后宫皇后以下各有名分的嫔妃都有规定的服饰等次，她们都属于内官，
在制度上占一席之地。
中国古人十分讲究女性的修饰，“妇人貌不修怖，不见君父。”妇女修
饰容貌之事被提升为必须遵守的社会道德。《战国策》的作者又说：“士为
知己者死，女为悦己者容。”修饰容貌不仅以情感为动机，也被理义所认定
和推动。其实爱美是人特别是女子的天性，也是本能。即使生活在社会底层
的贫困妇女，稍有些钱就要买一包胭脂，而贵族妇女每日对镜梳妆是她们最
乐意的必修课，至于皇宫中的女子，当然是最有条件打扮的。
古人对奇装异服的爱好远远超过今人对他们的估计。上至君主也不乏对
奇装异服的闲情。战国时的君主居然充当过服装潮流的带动者，例如邹君喜
欢冠系长缨，不久，身边的人以及百姓都系上了长缨；齐桓公喜欢穿紫色的
衣裳，结果全国人都争相服紫，导致紫装涨价，有人想用五件素衣换一件紫
衣而不可得；楚文王喜欢戴獬冠，转眼间楚国上下纷纷效仿。以上事情令君
主们十分为难甚至恼火，他们只愿独享自己喜欢的东西。汉唐以来，百姓不
敢再效仿皇帝的服装式样和颜色，但皇帝却禁不住拿来民间的式样自己用，
象朱元璋这样勇略俱全的皇帝也经不住民间异服的诱惑。朱元璋六十四岁时
微行到神乐观，见路上有人头裹网巾，觉得这种式样颇好，第二天他就下令
地方官推行网巾。之后，朱元璋在后宫也享用上了网巾。
女性求美求异的意识更浓。几乎每代都有流行发式和面妆的起落，潮流
的源头多是宫中和京城中。东汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、
折腰步、龋齿笑。所谓愁眉即细而弯的眉；啼妆是在下眼睑薄施胭脂，似刚
哭过；堕马髻是发髻倒在一边；折腰步是腿和身体不在一条线上；龋齿笑则
是象牙痛般的笑。这种流行妆起自于当朝外戚梁冀的夫人，后来风行全国。
古代文人对于女子趋从流行妆很注意，他们发现女人们在仿效中还添油加
醋，如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城
中流行宽袖，则四方几乎将一疋布全披在身上。妇女们对宫中式样的兴趣极
浓，甚至不加分辨一意仿效，如楚王好细腰，宫女们竟相节食，传播开来，
倾国的妇女都面呈饥色；唐僖宗避难在成都，因为时值非常时期，宫女们为
了紧急应变而简化了髻的打法，只在头顶系根丝，发式与囚徒相似，故称囚
髻，未料到成都的妇女们也随之打上了囚髻。这种流行意识恐怕古今皆同，
没有什么奇怪。
三、宫廷发式花样
宫廷女性的装饰可作古代女子装饰的代表。
中国古代男女的头发都是在头上打髻，不同的是，男子打髻就是束发，
然后要加上冠、帽、巾、帻，而女子很少戴帽，靠髻的式样变换发型种类。
在女性修饰中变化最多的就是发髻了。古代女子很重视发美，发美是美色的
一个显明标志。汉武帝第一次见到歌女卫子夫，就被她的美发吸引住了，“上
见其美发，悦之，遂纳于宫中。”东汉马皇后初入宫时，以绝好的一头秀发
今后宫粉黛一一失色，她的头发多而黑，做四个大髻后仍有余发。同样，陈
后主的宠妃张丽华也是以秀发夺人之目的。
宫中后妃以及社会上的贵族妇女喜梳高髻，以示尊贵，而属于宫婢类的
宫女则梳如牛羊之耳般的双髻。高髻在梳妆上比较复杂，如没有别人合作
（后、妃有服侍梳头的宫女）很难梳成。宫中有时规定或限制何种身份的女
子梳何种髻，但髻的式样变化多端也难以归类。古代文献中记载的宫中发髻
名称繁多，如无实物便难以想象其形制。
秦始皇诏令皇后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻，又令宫
女在夏天梳黄罗髻；汉高祖令宫人梳奉圣髻；汉武帝令宫人梳二十鬟髻、堕
马髻；汉灵帝令宫女梳瑶台髻；魏文帝令宫人梳百花髻、芙蓉归云髻；梁武
帝令宫人梳回心髻、归真髻；隋炀帝令宫人梳朝云近香髻、归秦髻、奉仙髻、
节晕髻。唐宫中的发髻式样更多，名称足以让人眼花缭乱，如半翻髻、反绾
髻、乐游髻、双鬟望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹归妆髻等等。上述
各种宫妆发髻应是皇帝们所喜好或者亲自设计、定名的，其中大部分今人无
法知道它们的形状。
从下述灵蛇髻的故事中，令人也许能够领悟到古代女子发髻种类之多的
缘由：魏文帝的甄皇后梳的发髻式样一日一换，据说她每天都见到一条口含
赤珠的绿蛇，绿蛇以盘卷的姿态向她传授髻的各种梳法，因此甄皇后的发髻
每日更新，称为灵蛇髻。不论这个故事是否真实，人们仍可据此推测发髻是
可以任意盘结的，只要能够固定在头上。
为了固定头发并显示头发的茂盛，古人发明了假髻，假髻是用别人的头
发或自己以前剪下来的头发，做成需要的形状，衬在打髻者头发里面，做成
耸而不乱的髻。古人对头发的重视过于今人，曾专设髠刑，以剃光头发作为
对犯罪者的处罚。髠下来的头发估计被秃发的男子取走或用来做女子的假
结。夺人美发的事也曾发生，如鲁哀公在城上见到一位美发的女人，便派人
把该女子的头发剃下来，做王后吕姜的假发。假髻被编入《周礼》中，叫做
“副”，规定为王后行礼时的头饰。为了固定头发，也可使用绦或丝线
（带）缠缚，如飞天髻，需要三个大鬟髻耸起而不塌下，就得借用丝带缠缚。
由于有了技术手段，高髻在东汉以后成为常见的宫中发式并波及民间。
高髻的许多种类，除了通称的高髻外，今人可推知形状的有：飞天髻、
望仙髻等。飞天髻十分浪漫，始于南北朝，一直至明朝仍流行不衰。飞天髻
显然和佛教信仰有关。起于唐初而盛于武则天时的螺髻，也是系于佛教信仰，
据说释加佛的发型就是螺髻。望仙髻的梳法与飞天髻相似，打两股环状髻耸
于头上，如望仙人来临，形状不如飞天髻飘逸。唐玄宗时宫女们均爱梳望仙
髻取媚于玄宗。惊鸿髻起于曹魏宫中，延至隋唐，其形状是鸟欲展翅的瞬间
姿态。唐宫中流行的抛家髻十分美观，两鬓蓬松向后拢，好似两鬓抱面，头
上做成椎形的朵子。与抛家髻相似梳法稍有不同的是半翻髻。宋宫中盛行朝
天髻，与翅角望仙髻的不同处是前高后低、前圆后椎的两个实髻。
凡宫中盛行的各种高髻在梳法上都有所讲究。
今人所喜闻乐见、经常出现在屏幕、画页上的古装青年女子发式是古代
宫中及民间常用的发式，即用本身头发分作两股，在头上盘成一个不太复杂
的形状，下成两束垂于耳后或成一束垂于头后、或加垂长的两鬓。
明清两代宫女发髻并无多少创新。清末慈禧太后喜好新式发髻，或梳双
髻上竖，或梳双垂后如燕尾形，这种梳法和式样古代早已有之。
鬓式与鬓饰是美发的重要部分。最简易的长鬓是不将鬓发梳上去，而垂
于耳前两侧，随风飘逸。鬓上一般插戴各种花和宝钿花钗。魏文帝时的宫女
莫琼树创造了一种传奇氏的蝉鬓，因此得宠于皇帝。蝉鬓“望之漂渺如蝉翼”，
如果不借助某种材料，是无法随意梳成的，估计是用一种胶类物质涂在鬓上，
使之薄而齐，定型拢成蝉翼状。后世皇后的礼妆两博鬓，也许用了类似的方
法。缓鬓是宫女们常用的鬓式。
四、后妃头饰
发髻梳成后，还需要插戴各种发饰。戴花纯是为了美观，而簪、钏等具
有美和用双重功能，首先是用。
簪，是用来固定头发的工具，古代男女都用簪。杜甫有诗句“白发搔更
短，浑欲不胜簪”。皇帝常在节日赐给大臣用珍奇物品制作的簪子。罪犯一
般要被迫摘下簪子，脱簪后头上只有一个囚髻，后妃有过失，在皇帝面前也
要脱簪、摘下耳环。簪有玉制、骨制、犀角制、象牙制、金银及其它金属制。
东汉太后礼服中规定的发簪长有一尺，以玳瑁为簪股，一端为华胜（华胜是
一种饰物、又寓吉祥祛邪之意），上立一只凤凰，以翡翠为毛羽，下嵌白珠，
垂以黄金饰物。
步摇。步摇这种发饰据古人考证是纣发明的。步摇插在头上，会产生一
步一摇的妩媚状。宫中后妃的步摇一般用金作梁，垂以白珠。
钗，具有两条尖枝。宫中有金、玉、玳瑁等珍奇物品制作的钗，而贫家
女子只能戴荆钗，“拙荆”便是男人对外称自家妻的谦词。后妃钗上的装饰
花样有凤、燕雀、鸾及花卉。魏文帝新宠薛灵云时，异国献火珠龙鸾钗，文
帝拒不受，说：“珠翠都无法戴，何况龙鸾这么重的东西？”唐代一支玉钗
在当时市场上高达七十万钱。唐代一位公主头上戴的九玉钗上刻九鸾，五色
并呈，她发现钗上刻着“玉儿”二字，料知是南齐东昏侯宠妃潘玉儿的宝钗。
当年潘玉儿慷慨地用数倍的价钱买民间宝物，一只虎魄钏出价一百七十万
钱，而晋元帝要封某女为贵人时，却因雀钗太贵而不肯出钱到市上买，为此
夏侯湛作了一篇《雀钗赋》。
宋仁宗的母亲李宸妃怀孕时，与真宗一起游砌台。忽然玉钗从头上堕下，
李宸妃唯恐不祥，真宗估算，如果钗未摔坏一定生男孩，侍从们把钗拾起，
果真无损，真宗非常高兴，不久果真得了儿子。事属巧合却被传诵开来，好
似玉钗有灵。
钿，是金属制成的发饰，图案以花为主，常称为金钿或花钿。钿和步摇
都不起固定头发的作用。宫中女子将上述各种发饰相调配，戴在头上，与发
髻一同显示美和富贵。
花，是最为鲜艳、随意又实惠的头饰，宫女游春时，无不将喜爱的花戴
在鬓上。隋唐时流行花冠，皇后的礼冠就受了这种影响，礼冠上树十二支花，
应算作最华贵的花冠。明代宫女正规的冠服中就有帽上饰花的规定。
后妃宫女们不会忘记寻找护养头发的方法。不知从何时开始，出现了叫
做香泽的护发剂，涂在发上以防干枯。汉成帝宠妃赵合德沐后用九回香膏润
发。隋炀帝时，宫女朱贵儿“插昆山润毛之玉拨，不用兰膏而鬓鬟鲜润”。
由此可知，隋时宫中已普及兰膏为润发之物。明代宫女们常用青纱罩在发髻
外面，再插簪钗。她们发现桑汁可以润发，于是将桑叶捣成汁，和香料配在
一起，装入小银盂，经常沾一些涂在头上，效果不错。明嘉宗的乳母客氏霸
道又爱美，常令一群宫女手持梳具环侍左右，一旦她想润一下头发，宫女们
就得一一用口中津液把梳子沾湿，为她梳发，此法叫群仙液，据说是从岭南
传入宫中的，可以令人黑发永驻，客氏用此法十分灵验，配上面妆、衣妆，
四十多岁时仍如二八姑娘般鲜丽。
五、美女面妆
宫中女子无时离得开胭脂、粉黛。“毛嫱天下之姣人也，待脂粉香泽而
后容”。天生丽质仍需要借助脂粉展现光彩。脂粉费成为后宫费用的一大项
目，隋炀帝宫中争画长蛾眉，有关部门每天向后宫提供五斛产自波斯的螺子
黛粉，明末宫中脂粉钱一年需要四十万两银子。
古代女子粉妆不足为奇，无所不为的皇帝不仅欣赏后妃宫女傅粉，有的
也会把自己粉饰起来。南北朝时期，南朝皇帝被称为傅粉郎君，金代自金章
宗后的几个皇帝，都有傅粉的嗜好。明代皇帝在上朝前，必用粉傅面及颈，
以显示容光和肃穆，如果不是宦官把此事透露出来，外间不会有人知道皇帝
的面部需要粉饰，但未详是否用胭脂妆点两颊，估计胭脂会用上一些，否则
面白无血色更显憔悴。
自三代开始，铅粉被用来作为女子的化妆品，《博物志》中说，纣最先
烧铅锡作粉。铅粉可以使皮肤显得润滑。秦穆公的女儿弄玉与萧史相恋，萧
史教她烧水银作粉，叫做飞云丹。几千年中，古人未能发现上述粉质是有毒
的。
贾思勰在《齐民要术》中讲述了用大米为主要原料作粉的方法。用白米
英粉三分加胡粉一分合匀，调取葵子蒸熟，再用布绞汁，与粉调和，晒干。
然后再蒸取汁，重复一遍，则粉末精细。粉做好后可以加香料，一般用丁香
花揉于粉中，经过一段时间后就成了香粉。不知香粉中是否还需要加上铅粉。
明代后妃宫女用紫茉莉的种子，捣取其仁，蒸熟制粉，称之为珍珠粉，
这是一种。另一种是用玉簪花制粉，方法是，玉簪花（即白鹤花）开后，剪
去花蒂，即成小瓶状，灌入民间常用的胡粉，再蒸熟制成粉，叫做玉簪粉。
宫女们在春天用珍珠粉，珍珠粉在秋天容易干燥，宫女们转用玉眷粉，而玉
簪粉在冬天快尽时香味就不再持续了。宫女们喜欢用早晨结在荷叶上的露
珠，与粉调合以饰面。上述制粉的方法先是在民间产生的，后来传入宫中。
胭脂又叫燕支，取自一种花，燕北民族称为燕支花，汉人称为红蓝花。
古人也考证出胭脂始创于纣，看来纣是中国美容界的鼻祖，纣以红蓝红汁凝
作脂。女子在化妆时，先施白粉，然后将胭脂在手心调匀，搽在两颊，浓者
叫做酒晕妆，淡者叫做桃花妆，如果先薄施胭脂，再涂上一层白粉罩上，叫
做飞霞妆。
胭脂分作用来饰面和点唇的两种，搽在颊上的胭脂可以制成粉状，而点
唇的胭脂一般为脂状，叫做口脂、唇脂。唐末点唇用的胭脂有许多品种，如
燕脂晕品、石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、
露珠儿、内家