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《味蕾上的南方》 龙角山的月夜木姜子之歌（图）（1）
木姜子，极易让人误认是未长成的樟树之子，它呈深绿色，腌渍以后变浅黄色，腌渍过的木姜子，味道有些偏酸，可以嘎吱嘎吱地嚼，然而腌渍过的小小种子，又能经久存放。头一次接触到木姜子，我就相信日后会喜欢上它，因为，木姜子的味道的确很陌生，不能一下子接受它，一般情况下，开始不太能够接受的事物，接受了以后，就会深深地爱下去。 木姜子就是小一号的樟树子罢，它的形状、色泽以及气味都相似，可是，我们为什么没有吃樟树子呢？那种挥发性的奇异的芬芳，樟树子与木姜子几乎相当，恰好，木姜子就是樟科木姜子属植物呢，我想，樟树子的核也太硬了吧。我在松柏镇吃木姜子的时候，曾想去看看木姜子树，然而人皆不以为然，感觉是让我吃了木姜子，绝无再领我看木姜子树的义务，这个逻辑大约是吃了鸡蛋便罢，就别去看那下蛋的母鸡了，也许它已经很沧桑。 但是，木姜子勾的樟树子的记忆，即便岁月好沧桑，仍然很怀念这种好玩的树子。玩樟树子，就要做竹枪，取２０公分长的小圆孔厚壁竹子，一般就是做蚊帐竿的那种竹子，再取一根圆筷子，筷子略短于竹子，后端插入约二公分长的短竹节里，把竹节打磨得光洁了，它就是一个推柄。把一粒樟树子塞入竹筒，用筷子将它顶到最外端，然后再塞入一粒樟树子，猛力用筷子把它向前推，两粒樟树子在竹筒里，彼此间有压缩空气。到了前面那粒樟树子再也承受不住压缩空气的压力时，便“啪”的一声枪子般射了出去。樟树子射出时，会溅起一股树子浆，鼓起浅绿色泡沫。樟树子射在人额头上，麻痛麻痛的。如此做的枪，还是单发，在竹筒后端呈９０度安一根内孔直径再大一些的竹筒，当子弹梭子，可以将一二十粒樟树子装进里面，射击时，只用往复推拉那圆竹筷子的推杆，樟树子就“啪、啪、啪”地连发往外射，子弹梭子里的子弹自然落入弹仓，这种武器年年都可以玩，时间大约在暑假。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜木姜子之歌（图）（2）
木姜子的颗粒比樟树子小了许多，比花椒粒还小点，往往一小挂一小挂地生长一起，每一粒都有一根细长小柄连在大柄上，如是粗糙些的吃，便是木姜子的柄也一道嚼了。在神农架，木姜子是重要的火锅调料之一，此物有些麻辣，有些鲜香，尤是含了樟香味，合起感觉是一种神秘的怪味，本地人乐此不彼，几乎无不食木姜子的，一直到兴山和宜昌，人都离不了木姜子。问之，他们说木姜子特别的健胃与顺气，细想，果然如此，吃木姜子后饮酒，总有一种畅快的感觉。再查阅一下木姜子的调味区域，木姜子的芬芳竟飘逸在整个西南的天空，不单单在鄂西北区域呢，便有一样预感，西南地区口味的木姜子，极有可能走下西南高地，逐渐的流布都市，为日益苍白的都市味蕾提供一样新鲜而神秘的味道。在味觉方面，大山永远是新鲜的，它有采之不尽，取之不绝的味道，那是我们亲爱的味仓，故我爱大山，我爱森林。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜炒桌面（图）（1）
我有时候喜欢一些美丽的误会，去嵊州的误会，令我对嵊州记忆犹深。我到嵊州也晚，原来是想去新昌品茶，到嵊州见天太阳西落，便找旅店住下。嵊州有条嵊江，大桥修得很好看，晚上从旅馆的窗看去，江边灯火如一条彩虹。 我住的一家中等旅馆，主要是店家承诺可以上网。然而，我吃过晚饭，在街上转悠了一圈，店家说公安局例行公事要通过网络查住店的旅客，已经不能上网了，我只好去江对面街拐角里面的网吧。我感觉嵊州是一座很宁静的城市，这是外来人的感觉吧，古代的嵊州叫做剡州，十分有名的，李白游天姥山，写下《梦游天姥山吟留别》，一个能让李白称之为“梦游”的地方，那一定是有入梦境之感的仙境了。 剡州是浙江最著名的唐诗之路的终端，这条唐诗之路，从钱塘江上溯到绍兴的镜湖，沿浙东运河、曹娥江再南转进入剡溪，经沃州天姥山到达天台山石梁飞瀑，全长190公里，这是一条必须专程游历的诗歌路线，此番只能向着天姥山和天台山遥望致礼了。“我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月，湖月照我影，送我到剡溪。”唉唉，端的是没有李白的心境旷达，何以论诗？我觉得当代中国文人心境的窄，根本就不到李白的万分之一，他那“此行不为鲈鱼脍，自爱名山入剡中”，确也令人惭愧得很，爱名山之心境，应该上升到一种世界观来观照。当然在品饮方面，我总以为李白不事茶饮为缺憾，所以吴越之名茶，没人敢找李白来借光的。 在嵊州上了一通网，旅途上网，总不能尽兴，惦着二天去新昌或奉化的溪口，也就匆匆的浏览了一下，比如天涯社区，真名网和搜狐网，一路转下来，收发了邮件就回到旅馆，冲了澡，沉沉地进入梦乡。 早晨起得非常早，东南地界，太阳光临的时间也早，起床匆匆洗嗽，便上街。小城的街道，照例是比较窄，人来人往，一副俗世的小城生活图景，沐浴着早晨清凉的阳光，很温馨的感觉。我在街上东转西转，转入一个小巷，找到一家面馆，我看嵊州人都在吃一种精细若丝的炒粉，就点了它。嵊州话显然不好懂，老板兼伙计是一个年轻汉子，长得浙人那种精干身材，炒粉很利索，先在锅里煎一个鸡蛋，炸一点香豆干，搁些芹菜杆，就将浸泡过的粉丝抓入锅里急炒。 我问，这个炒的叫什么名字？ 老板说，炒桌面。 话音是炒桌面，当然不能根据语音来判析，我说，桌是什么桌？ 老板说，桌，是有个木字旁的那个桌。 老板念的是第四声，我的脑子里闪出一个楮字，楮字的音为chu，然而，别字大王的我，一直念楮为zhu，或者是少时说客家话闹的，反正念那音了。炒桌面也奇怪了一点，边上的人插话，普通话还不及老板，更说不清。说话间面就炒好了，嵊州的炒桌面，实际是米粉丝，在隔壁的东阳市，叫米粉干，我曾吃过，没有嵊州的这么细，嵊州的米粉细若游丝不敢称，细若丝线是可以称的，我以为它细得完全可以纺布，它白里透黄，细圆的，胶丝般光洁。我问老板，这与东阳的米粉干有区别吗？老板说，我们嵊州的“桌面”是杂交精米做的，我们嵊州的特产，籼米，我们跟东阳交界吧，那边长的水稻。大凡谈起吃食之类，每一个人都爱家乡，这位老板也不例外，他绝不认为，他的炒桌面与东阳有何关系。但是，如果是楮的话，炒楮面的楮，与米粉有甚么关联呢？我一度陷入思维的盲区，是不是它长有一种苦栗而磨了面呢？合了米粉做的？但是，老板明说是籼米之作么，我被他的木字旁所困扰，确乎如此，我们的语言不能清晰的沟通，他又炒下一锅了。我只好坐下来吃。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜炒桌面（图）（2）
我还是叫它炒桌面吧，有空我到网上去问嵊州的朋友，通过汉字而不是汉语来沟通，那就会精确得多。只要是汉字，不论你方言如何的千奇百怪，它仍是能归为一统，哪怕港台人士大声“挖塞”，你仍是“挖塞”，一经汉字凝固，也就是我们汉人说话的一部分，但是楮字，本也与剡州大有干系，楮是近似桑树的一种树，这楮树的皮可用来造纸，旧时楮纸便产于剡地，号称剡楮，那就是剡州或嵊州的楮树造的纸，楮也曾为纸的别名，旧时称纸为楮先生，将诗文书画悉数简称“楮墨”，至宋、金、元时发行纸币，那钱多用楮皮纸制成，纸币因此也称楮券。 开吃吧，管它是桌还是楮的，一碗精细而芳香的米粉丝罢了。确也与众不同，炒桌面细韧，丝丝缕缕一团乱麻，米香、芹香、豆干香、鸡蛋香、油香各味融合，在东南初夏早晨的阳光照耀下，清凉至暧的时间，炒桌面予人精细的口感，极其美妙。由于它细，韧劲十足然又不觉咀嚼困难，快齿切乱麻，这等嚼功让一个睡醒了的人，在日之晨使足了干劲，有什么不能咔嚓的啊？惟其细腻，驻留芬芳。且在吃炒桌面的时候，满脑子闪现着一片有阳光照耀的楮树林，那翠绿的叶子，在东南剡地的风吹拂下摇动，我想那里还会有知了叫声，斑鸠叫声，有剡溪汩汩的流淌声，“湖月照我影，送我到剡溪”，李白果真喜欢夜行么？记得他是喜欢夜间与花间喝酒的，诗人哪！ 吃罢炒桌面，告别剡州上路了，去雪窦山。 待我终于上网，我就到天涯的闲闲书话发贴，请嵊州的朋友给我解答，那炒桌面，到底是“炒楮面、炒桌面、炒煮面”？未曾想到，闲闲书话里嵊州的朋友实在多，小习侠告诉我，都不是，叫炒榨面！也有叫炒榨粉的，榨字嵊州人读“桌”或“做”，土话听起来，像桌面，或做面，用籼米浸泡磨成米粉浆，蒸成粉团再上榨，榨成一缕缕长长的米线，摊晒成一张张25公分左右的圆形榨面，有一种好的吃法叫笋煮菜烧榨面。天！这一个榨字，能读成桌或做音，请说文解字大师许慎来了又能怎么样？另外，鉴湖男侠及其他嵊州朋友也来作证，并且嵊州还有习俗，即首次上门的毛脚女婿，丈母娘则要磕上二只鸡蛋，烧出一碗透鲜的鸡子榨面以款待，另外女儿生产，娘家人也须送去榨面鸡子、豆腐皮庆贺。 真相大白，误会解开了，一个榨字，榨面，我忽然若有所失，似乎不如我初时误读的名字：炒桌面！这是多么有趣的名字呢？榨面是一个动词，桌面是一个名词，况且，谁个地方可以把桌面炒与人吃？嵊州可以，就吊起人的胃口，仿李白也梦游一番，古游剡州，今游嵊州，又查了一个嵊州名人谱，好像嵊州名人多姓马，比如马寅初，马晓春，端的是吃细面出身，精细之致，始于榨面。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜客家酿豆腐（图）（1）
小时在赣南，对于豆腐的喜爱，大约就是豆腐脑和霉腐乳。我尤喜欢豆腐脑，每次家里打豆腐，我都要奶奶给留下一碗，天底下最柔嫩的事物就属豆腐脑吧，我以为。酿豆腐反倒记忆不深，某次回赣南，婶婶似乎跟我提起过，我脑子也没有转过来，就未专门浸豆子打豆腐。小时对打豆腐还有一种偏爱，推石磨磨浸泡过的豆子，磨子可以推得飞快地转，且无声，盖因豆子浸泡以后，绵软而滑，豆浆在上下磨之间如润滑剂。长大了，一切有趣的事情都不复有趣了，这是人生抗拒不过的规律。 春天去深圳，正是木棉花开时，木棉树没长叶子，颓颓的枝上火爆地开起朵朵硕大红艳的木棉花，一棵棵木棉树沿街而立，将整条街都开红了。木棉花，报告了南国之春。从宝安机场下飞机，穿过榕树街和木棉花街，稍事休息，就奔“客家风情”去，东道主方达知道我是客家人，这样安排十分有心。客家风情可算中等饭馆，惭愧的是，我不会说客家话了，想说时，像张不开嘴。离开了客家语境那么多年，只能回到家乡呆上许多时日，才能恢复几成语言能力，我天生拙于口语，一度为学习北京话而失语过，险些酿成习惯口吃。 点了客家酿豆腐、白切鸡、瓦罐鸡汤等，都是客家菜中不能少的，喝客家米酒，上菜时尝试着跟服务员说几句客家话，他听不懂我的，我听不懂他的，索性就一心一意喝酒。白切鸡，席间也有人叫白斩鸡，此鸡的味道确乎是客家的，小个子土鸡，皮肤油黄，香润柔软，蘸了调料，找回了些极其遥远的味觉记忆。然整个菜系与赣南的客家菜还是相去甚远，这种情况我也十分困惑，因为有那么一次，我在左安镇的餐馆点了一桌菜，吃起来也不及家里的菜，真个是天下餐馆一个味么？左安镇是小时赶圩的镇，这个圩应读xu（虚），与北方赶集相同，左安镇逢二四八为圩，每逢圩日，乡人不事生产，一律赶圩，买卖与否不论。乡土中国，设若没有赶圩和赶集这样的事情，恐怕生活的单调要把人闷慌。 客家饭馆，依然保持古风，土木桌椅，坚实亦拙，土钵土碗土罐，一切都能领引人回到远乡，回到传统，回那到那个岁月。人生中会有几多爱，我只能将心灵那一瓣给予，久久珍藏的故乡情。然而，我这却是在南国深圳，这亚热带的一片土地。有时候，我想故乡会想得疼痛，然而回到故乡，我又想起要去远方。客家酿豆腐有几度思乡情？相传西晋以及北宋时，衣冠之族南迁，客家人从中原跋涉到南方，在最闭塞、最偏远的山地安营扎寨。我的祖先，从中原到梅州又从梅州到赣南，客家人心中想念中原，那沦陷而别离的故土，在南方没有麦子磨面做饺子，便想出酿豆腐。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜客家酿豆腐（图）（2）
酿豆腐，将火柴盒大小的豆腐炸成金黄色，拿猪肉、鱼肉的馅“酿”入豆腐之中，简而言之就是将炸豆腐切开一口，把肉馅塞入其中，外面抹上调湿的淀粉封口，放葱花、香油盛在鸡汤瓦煲内焖，焖到香气四溢就端上来吃。这个酿字，显然不是指发酵，它可能是宋朝或宋朝以前的一个动词，总之在客家语境，一切都不要去细解，比如说下雨，客家话仍说“落水”，天下落水了，不要用今时的逻辑去理解，本不是什么掉水里了。落水，还是落水，有今昨两种会意。 但是，我有时候怀疑酿豆腐是因想念中原的饺子而创造，大约乡土的规矩，每件事物，都必须给它注明一个来历，惟其如此，就能正本清源，否则名不正，言不顺。油炸至金黄的原磨豆腐，内中有肉馅以及各式香调，外面有葱花，青菜叶子，用鸡汤煲的，这味道如何，谁人都可以想得出。大约我太想把它吃出一个境界吧（为了写文章），就多少失去一些自然，而美食之事，是要进入忘我之境。终于喝了个微醉，风情有点，乡情有点，客家情有点，方达也是过去的同事，一轮酒下来，深圳的天空有些摇动。
《味蕾上的南方》 龙角山的月夜河粉（图）（1）
我以为，人在露天吃河粉比雅间喝早茶有趣。呆在深圳的日子里，曾与宝安文化局局长戴有斌和北京的张岩一起喝过一次漫长的早茶，都是老乡，张岩在援藏之后高升，不再做记者，戴有斌从部队转业到深圳，做过宝安区执法局局长，再做文化局局长，他酷爱读书与作词，有代表作《一百年》，灌了光碟并获过奖。戴有斌的性格爽朗，他的工作有几项也有趣，比如他要创建打工博物馆，中国书画基地，还有图书馆之乡，这些已经作手的工作如期完成的话，他就由一个军人而成为一个开创性的文化建设者。但是，不论怎么说，我总感觉到喝早茶是一件比较沉闷的事情，他们将工功夫茶喝成了工作茶，这不利于味觉的自由发挥。 我喜欢一人去宝安电视台对面的东山茶燎吃河粉，东山茶燎的建筑地势较低，走过去要下几级台阶，茶燎屋外面，石砌的坎一边齐人高，一边齐腰高，九十度的拐角，围起一片水泥地场子，人皆在外面场子吃河粉，不愿进屋。春天时光，细雨过后就是太阳，人都穿衬衣，坐在场子上，木桌，竹椅，头上几株大叶榕树树冠相抵相依，榕树生气根，悬在树枝上，流苏般飘拂。 宁静的早晨，亚热带阳光播洒，大叶榕筛下一树荫凉，空气清爽透明，要了一碗河粉，坐着，服务员还会端来一杯乌龙茶，喝着热茶，听着周近树上的鸟啼，渐渐邻桌都坐了人，悠悠或匆匆地来，这时光，真是有几分南国情趣。河粉上来，茶已经喝了半杯，粉是白的细粉，有汤，内中还有生肠、猪肝、瘦肉片等，上面撒了一层葱花，晶亮的油珠在汤水上浮游，热汽微微升华。桌上，还有小碟的泡菜和油炸花生米。开吃了，喝汤，汤鲜，吃粉，粉爽，与北方完全不同的汤境，那是混沌的际遇，这是鲜爽的坦陈，亚热带阳光般明亮、飘逸，亦如此地的绿色植被，榕树、棕榈、鱼尾葵、木棉花、紫荆花……绿的，红的，都能比出娇妍的丽质与生长的奇异，在所有的爱恋时光，在早晨清亮的阳光中，宁静、热、鲜爽、明快、优雅�