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三个主要部分分别是靠近马克斯…约瑟夫广场的国王殿？，朝向王宫大街的老宫殿，以及面临王宫花园的宴会厅、老王宫剧院、珍宝馆等。从地铁站出来背后就是王宫花园，有个特别像景点大门的拱门，极具气势。
然而这只是个假象，雪落和柳静姝很激动地冲进去发现怎么也找不到售票处和参观入口。后来问了当地人才知道，真正的景点大门在？上，得往南走一段才是。是一个非常不起眼的门，走进去，才是真正的入口。许多网友都在攻略里反映入口出奇地难找。
雪落和柳静姝也算是体验到了。白天的话游客比较多还好分辨，雪落和柳静姝到得晚，大家陆续结束参观离开了，入口处几乎没人，稍不留神就错过了。临近傍晚，光线昏暗，花园内也没什么好拍的。特别是知道从王宫花园进不了内部后。
匆匆拍了一张，雪落和柳静姝便离开了。进入王宫花园不需要门票也不需要存包，不少欧洲宫殿及花园好像都是如此。老皇宫歌剧院é建于1753年，是洛可可时期华丽风格的杰作。
莫扎特受宫廷剧院之托完成歌剧伊多梅诺于1781年曾在此隆重首演。2005年开始的修复工作唤回了剧院往日的辉煌，它的舞台再次上演顶尖的音乐剧和歌剧。这里只有观众席允许进入，四层高充满洛可可装饰的长廊也是看点之一。
王宫的外表平淡无奇，内部不同时期的装潢风格各异，不乏奢华唯美的装饰，喜欢建筑的花上一天时间也正常。博物馆分为两部分，王宫博物馆和珍宝馆，门口的不用另加钱，有英文的解说，馆内参观指示牌非常清晰且设计合理，不会错过展品。
足见管理者的用心。穿过第一道大门来到一个小庭院，右手边的入口进去，再左转右转则分别是博物馆和珍宝馆的入口。进入这两个场馆都需要购票且存包，存包点在珍宝馆入口处。陈列馆，建造这座大厅是用来安置维特尔斯巴赫家族庞大的古董收藏。
拱形穹顶大厅中满是壁画。人们普遍将它视为阿尔卑斯山北部最好的文艺复兴时期室内设计典范。这个让人叹为观止的拱形大厅，也是整个王宫的标志性摄影角度。那些雕梁画栋的壁画彩绘在傍晚昏暗的光线下显得讳莫如深。
行走其间，仿佛每一步都是时空隧道的入口，随时可以穿越回到整座王宫歌舞升平的鲜活时代。皇宫博物馆，位于皇宫区的西南方，第二次世界大战后在被毁坏的宫殿基础上重建并被设立为博物馆，博物馆里还保存了大量维特尔斯巴赫王朝在16世纪。
19世纪收藏的大量精美的艺术品，包括绘画，雕塑，家具等艺术品，共分有120个展览室展出。包括家族美术馆，被设计得像一座镜馆，里面收藏了维特尔斯巴赫家族中历代重要人物的肖像。古物陈列馆，是博物馆中最大的一部分，
内部的墙壁和天花板由16世纪……17世纪的艺术工匠用精美的壁画装点而成，显得非常的豪华气派。位于古物陈列馆的上方，博物馆的二层是瓷器馆，收藏了大量精美的东方瓷器。时间的关系，雪落和柳静姝只能走马观花。
真要认认真真地逛一遍，半天都不够。但是看到这风格如此眼熟的中式瓷器，还是停下了脚步。不知是哪一场战争哪一款卖国条约，这些瓷器漂洋过海地被永远安置在了这里。王宫在二战中损失严重，整个建筑的屋顶至残存了50平方米。
重建的王宫有些部分只是简单恢复了，不少家具内饰也是依照原来的式样重新搜集购入的。不过作为软装的参考，绰绰有余。老宫殿和古物陈列馆，是博物馆中最大的一部分，宫殿中各个房间的装饰有不同的风格，巴洛克、洛可可。
文艺复兴的不同风格在这里都有所体现。这是此行第一个允许拍照的，可惜它的奢华程度不及林德霍夫的一半，和之前的一个水平参观结束时渐入**，应该是专为瓷器们建造的和红色调挂满了小版复制款名画的（满满的缩略图即视感有没有）。
是一个不折不扣的参观亮点而最后一间挂满了维特尔思巴赫族人画像的更是将洛可可风格的魅力发挥得淋漓尽致。其实应该是当年人们觐见王室所进的第一个房间，除了让你认识认识这个枝繁叶茂的大家族，也让人一窥王宫的富丽堂皇。
结束参观出来，发现外面已经下起了大雨。雪落和柳静姝两个雨神，硬是把下午还阳光灿烂的地方整下雨了。当时，一年一度的啤酒节刚结束一周。老城的街道空空荡荡，满是狂欢过后的萧瑟落寞。对于雪落俩，自从之行全部结束后。
第403章 四海有八荒
感觉这场视觉上的狂欢从某种意义上也结束了。行程进入倒计时，此情此景，每次旅途结束的不舍油然而生。【】宫廷啤酒屋，位于老城东部，玛丽恩广场东北，从玛丽恩广场步行约五分钟可到达。
宫廷啤酒馆始建于威廉五世时期的1589年，原为宫廷专享，1828年起对普通市民开放，并因一首名为“有座宫廷啤酒馆”的歌曲而闻名于世，成为游客来必到的地方。宫廷啤酒馆为后文艺复兴式建筑风格，底层是一个能容纳一千人的大型宴会厅。
这里每天固定时段表演管乐，狂欢节时举办假面舞会。啤酒馆的后院绿树成荫，气候温暖时开放，让游客能在市中心就体味到巴伐利亚啤酒花园的怡然情境。店内的装修还是鲜明的巴伐利亚宫宫廷风格，在这里用餐。
享受的就是这种复古风情1897年，茜茜公主从巴伐利亚下嫁到奥匈帝国成为王后，便是这里的首批顾客之一。20世纪初，列宁流亡欧洲，曾经在居住过一段时间，多次光顾这家啤酒馆，据说他喝过3升酒后就情绪高涨。
他的伴侣娜杰日达？克鲁普斯卡娅曾这样写道：“特别让雪落和柳静姝经常怀念的是皇家啤酒馆，在那里，啤酒使人们消除了阶级差别。”著名的“铁血首相”俾斯麦在此喝下6升啤酒也不舍放下手中的酒去上厕所。
1780年，莫扎特在此饮酒作乐，谱写出歌剧《伊多梅尼奥》作为留念……不过真正让名声大噪的却是德国近代史中的重大事件在这里演绎。著名的“啤酒馆暴动”，就是发生在啤酒馆。在那段时期，希特勒经常在这里拖着沙哑的声音演讲。
宣传他的政治主张。1923年的11月8日，正是在皇家啤酒馆，他劫持了巴伐利亚领导人，登上演讲台，高呼“人民革命”，发表了著名的“25点纲领”。暴动以失败告终，希特勒也因此入狱，这就是有名的“啤酒馆暴动”。
但是希特勒就是从这里正式登上政治舞台，1933年希特勒掌握了德国的大权。到达已经过了六点，没有传说中的人气爆棚大排长队，轻松找到座位。来到猪肘啤酒国餐桌上自然少不了这两大主角，点了腌猪肘、蔬菜沙拉，牛肉面条汤。
应该是此行最好喝的啤酒了，戴先森看到这杯子就后悔没点一扎，不够过瘾雪落的苹果汁，喝了一路的苹果汁，每家店的口味都差不多蔬菜沙拉，无功无过本来想点烤猪肘。
但是翻菜单的时候太激动看到猪肘二字就点了，没想到猪肘除了烤还可以是这种蒸煮的做法，保留了猪肉的原汁原味，偶尔尝试下也不错。不过雪落和柳静姝一致认为还是烤猪肘的味道最经典。牛肉汤，与其说，更像是切成细条状的蛋饼皮，牛肉没见着。
估计指的是整个汤底吧。略咸，戴先森说味道有点像雪落和柳静姝方便面的汤啊。总结：只有啤酒和猪肘是亮点，其他都一般般。结完账准备离开的时候，刚才负责买单的服务员特意追出来叫住雪落和柳静姝，告诉雪落和柳静姝刚才钱算错了。
雪落和柳静姝只点了一杯啤酒单子上却收了两杯的钱，特意把多收的钱退给了雪落和柳静姝，并向雪落和柳静姝道歉。如此诚恳，非常加分。走出餐馆，才发现外面排起了队，雪落和柳静姝这才见识到了的人气火爆，只是来得晚了些。
附近有许多巴伐利亚知名餐馆，比如攻略上另外热推的一家奥古斯汀就在旁边，生意也很好。相比之下，这里最冷清的就只有星巴克咖啡了。或许在欧洲这样每间咖啡馆都能谱写流芳百世历史传说的地方，星巴克真的没法像在国内那么吃香吧。
雪落和柳静姝在这样的都市也遇见了守夜人巡更，来之前从未看到哪篇攻略提到，这倒是一个惊喜。一个现代都市还能保留这样的历史传统，比在罗滕堡遇见更有穿越感。吃完晚餐时间还早，阴雨天也不可能去爬老彼得教堂的塔楼看夜景。
于是，只能买买买啦。的折扣力度很大，许多国内的新款这里打折下来只有几欧而已，别怪雪落没告诉你哦看到这样的景象，雪落只能在心里默默告诫自己：要冷静～要冷静～要冷静～回住处的路上，发现大学附近的橱窗都充满了文艺气息。
居然还看到了陈列龙国画的橱窗。作为一个都市，果然比小镇更海纳百川。13，最佳上镜城市13（钟琴表演）圣母教堂地窖餐厅因戈尔施塔特购物村住处。
附近的街区满是充满格调的面包房，餐厅，咖啡馆。去地铁站的路上随便找一家看得顺眼的店铺一头扎进去，埋在喷香扑鼻的面包和咖啡气息里，习惯了以这样的早餐时刻开启新的一天。向来不爱城市爱小镇，但是短暂停靠的时候。
却意外收获了这个让扫街爱好者欲罢不能的城市。尤其是住处附近的这些街区，随便举起相机，都是格外上镜的一个画面。总在不经意的时候，有主体恰如其分地出现在你的取景框中，心有灵犀地为你构画出黄金比例。色彩特别，特别马卡龙的橱窗，充满了少女。
每次搭地铁路过都会停下来看看，好像搬一个水壶回家至于传统的手工艺品，橱窗设计的想象力就远不及罗滕堡了还有剑走偏锋的，不看左下角的眼睛压根不知道是什么广告。橱窗的风格有着极端化的差异，还有，把皮卡丘搞得那么猥琐。
日本人知道吗？赶上了的早高峰，不过因为附近有大学，不见睡意朦胧的上班族，反而车站和车厢的标准画风是携着单车背着双肩包的追风少年，周围多了一份青春与朝气，很提神。【玛丽安广场与】玛丽安广场可谓是的心脏。
自古以来一直保有市的中心地位，因此也是旅行者必到的地方。它原名叫做，由于一次霍乱的传播，造成瘟疫蔓延，当地居民虔诚地祷告，祈求圣母玛丽亚的庇佑，结果非常灵验，为了表示感恩所以将广场改名为玛丽安广场。位于玛丽亚广场北侧。
是19世纪末建造的棕黑色哥特式建筑。正面装饰有巴伐利亚国王以及寓言、传说的英雄、圣人等的雕像。整个建筑布局恢宏、装饰华丽，分三阶段建成，建造时间从1867年持续至1904年用了40年时间才建成。
市政厅85米高的钟楼上有全德国最大的木偶报时钟，是最有代表性的标志建筑之一，也是老城环路内的除玛丽恩教堂外的制高点，其他建筑的标高都不能超越钟楼。网址：：：交通：从火车站出来沿着街一直向东，经过再沿步行街向东直走即是轻轨地铁。
站搭乘有轨电车2路、8路、9路至可到达到达的时候不是表演时间，广场上人还不多。去前路过，本来想对这一个地标先睹为快，没想到，一看就欲罢不能。哥特式的建筑，实在太富有细节感了。
每个角落都设计得不能一言蔽之，妙不可言。老城很小，景点非常集中。适合步行不说，而且可以随心所欲，不需要设计什么路线。即使身处城市，也可以享受轻松惬意的行程乐趣。昨天发现的市民大爱穿大衣。
今天赶忙也把大衣翻出来穿上，努力“入乡随俗”1807年之前，玛丽安广场还设有集市，今天广场四周的建筑大部分建于19至20世纪，广场正中有一座圣母柱，表达了人们对圣母玛利亚的感激和爱戴。
建筑的每条棱边都有不重复的装饰，以浮雕和镂空设计为主，配上细长高耸的尖顶，繁复华丽，展示了什么是纯正的哥特风。墙上盘踞着一只叫不出名字的异邦怪物，不知道有什么象征意义。同样是极致繁复，但是洛可可精致梦幻，而哥特暗黑怪诞。
欧洲街头有很多这样的婴儿车，平时在马路上可以用手推，空间特宽敞不说，关键是这种车还有个接口可以连接自行车！经常在马路上看到父母在马路上呼呼地蹬着自行车，后面拖着个小。为这种设计点赞。
老彼得（圣彼得）教堂是德国内城最古老的教堂。早在1158年建城之前此处已经建有教堂。8世纪修道士居住在山上教堂周围。12世纪末新建了一座巴伐利亚罗马式教堂，在1327年被大火摧毁前不久曾扩建为哥特式。
此后在1368年又新建了教堂。17世纪初增建了92米高的文艺复兴式尖塔和巴洛克式唱诗班席位。虽然此行看过了太多风格各异的教堂，圣彼得大教堂显得不那么突出。但是教堂内部那洛可可和巴洛克风格混搭风也别具一格，以白色和金色为主。
整座教堂显得十分庄重，雍容华贵。当天太冷，行程接近尾声两个人的体力值都已经飘红，本来计划登顶塔楼俯瞰老城全景，此时却特别果断地放弃了。上帝视角看是什么感觉，留给下次啤酒节的时候再揭晓吧很喜欢的一个瞬间，偌大的教堂内。
老奶奶一个人祈祷的背影，就在这条街上。街道两侧有小巧精致，更有独立风格的商店，包括一些二手店和老式购物中心，喜欢淘些个性化玩意的可以来这里逛逛。【】位于森德林根路32号。
离森德林根门不远，玛丽恩广场往南。这座教堂是德国最出类拔萃的洛可可风格建筑之一。的正式名称是内波穆克圣若翰教堂，是1733年到1746年期间由阿桑兄弟建造，作为私人教堂使用。但由于市民的反对，兄弟被迫将教堂向公众开放。
虽然他们继续承担建筑的所有费用。是巴伐利亚晚期巴洛克建筑或洛可可建筑最辉煌的成就之一，装饰华丽的正立面描绘波希米亚圣徒内波穆克圣若翰的事迹。教堂的左侧是教堂建造者之一艾吉德？吉林？阿萨姆的住房。
房屋外立面按照巴伐利亚传统风格绘制，下半部表现的是现实世界和人类的艺术活动，上半部则是天主教和上古历史的绘画。这座教堂无疑是此行最爱，你完全不会想到，推开如此不起眼的一扇门，内部竟是这样令人叹为观止的华丽盛境！
如果你先前在一堆似是而非的风格名词里区分不出什么是洛可可，那你到了，你便再也不会混淆，因为设计这座教堂的人毫无疑问把洛可可做到了极致。这里堪称洛可可风格的典范，完全体现了洛可可纤弱娇媚，华丽精巧，甜腻温柔。
纷繁琐细的风格。如果维斯教堂的白色基调营造出了一种清新脱俗的洛可可风，那洛可可之于就是纯粹的暗黑奢华，如一块在黑暗中被一束灯光照亮的丝绸，流淌出有质感的华丽光泽，让人沉醉不知归路。
几乎是雪落和柳静姝参观的教堂里最迷你的一座了，她并没有高耸入云的哥特式尖顶，也没有宏大的体量，它就这么毫不起眼地隐藏在街道上，与紧邻的商店、餐厅与旅馆亲亲密密地挨在一起。
比起矗立在巴伐利亚广袤山野间的维斯教堂，的辉煌夺目浓缩于一方狭小天地内，给人以更密集的视觉冲击。她犹如巨人的宝匣一般，极尽堆砌铺陈，是洛可可风格中史诗般的瑰丽珍宝。阿萨姆兄弟俩通过绘画，金箔装饰以及复杂的灰泥粉饰。
将其出色的艺术才能深深嵌入壁画的每一寸空间这里所有的细节似乎都经过了精雕细琢，再三思量，因此每个角落都可以随意入画走出教堂，仿佛刚欣赏完一曲传世天籁，依旧有珠玉落盘声萦绕耳畔。看到熟悉的街景才感觉回到了现实世界所有扫街的照片。
中最喜欢的一张，充满了内容感【关于购物】玛丽安广场周边遍布商业街，奢侈品专卖店、品牌服装店、箱包店、甜品店、超市、水果摊应有尽有，折扣力度很大，在这里集中购物是个很不错的选择。最著名的购物大街有两条，一个是马克西米里安街。
第404章 力拔山兮气盖世
新文艺复兴式的马克西米里安街是的四条王家大道之一，开始于“马克思…约瑟夫广场”。马克西米里安街由巴伐利亚国王马克西米里安二世建造，街名也是为了纪念他而命名。马克西米里安街两侧布满了英国新哥特式的宫殿。
西段以时装店、奢侈品商店、珠宝店、画廊、设计师店铺著称，是的主要购物街之一。另一条是考芬格大街，位于玛丽恩广场前，是一条步行街，两边布满各色商店和饭馆，大街周边的小巷子里还有各种小酒馆，考芬格大街走到尽头就是著名的卡尔广场。
还有，王