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密，一层一层，茸茸地铺展开来，让人忍不住想用手去抚一抚，中间杂色纷纭，绿茵茵的底子上，这儿一块黄色，那儿一撮红色，五彩斑斓，仿佛是天然的湘绣，温暖厚实地披在层峰上。问司机那些是什么树，他说是杂树，各种树都有。一路行去，都是这样的山峦，看得多也不觉得烦，那是自然的织锦哩！快到天子山的时侯，司机指着远处的岩石告诉我们，那上面停了一只鹰，大约有百来斤重，傍晚时分飞走，第二天又来，附近山民十数年来想捕它，一直捕不到，我们连忙相互询问着摇低车窗看去，只见着比笔尖还细的一点黑影小心地突出在大岩石上。
从绿喁庄园进去，就该一梯梯地爬到最高峰了。当然坐轿子也可以，走在山路上，不断有抬着轿子的人问我们，抬一个三百块，他说十一的时侯最贵要八百块，身体是革命的本钱这话真不是盖的。好在我们一行都年轻，本钱基本上还是够的。不过爬山时最初半个小时内最容易绝望，一口气撑不过去，极容易畏高如虎，捱过这个时间，劳累就不那样明显了，好在有亭子自动为我们计算里程。天子上从山脚到山顶十五里，中间每隔一段路就有一个供人休息的小亭子，摆了一些凳子供人歇脚——真个是歇脚，连带卖一些果子、拐仗之类的，总共有十个亭子。这地方似乎盛产猕猴桃，山上也有野生的桃树，只是枝叶遮遮掩掩，可见不可得，只在第八个亭子间，当路一株桃树，让人觑得分明，亭子间地上也堆了一堆果实，我们商量自己爬树去摘的可能性，店主摇摇头，说他们也是雇山民摘下来的，那株树近在咫尺，枝桠间有累累的果实，可恨偏是只能远看，我打量一下离地高度与脆弱的枝干，微觉寒向胆边生。野生桃样子小些，味道倒不错，猕猴桃最多的还是凤凰，个大，色相佳，极便宜。我们在凤凰车站等着上车时，曾看见有一队旅行团人手一箱，那桃子还连枝带叶的。野生猕猴桃补足了我们的体力，第八亭子间的数字更增加了我们奋勇向前的信心，想想看，再数两下就到了，多么鼓舞人心。
我们就这样爬到了山顶。
山里人家
山路边偶尔也会看到一二农家，他们的田就紧紧靠着山路，房子前疏疏扎个篱芭，或者只是南瓜藤缠绕着隔出一个界线。有短的石阶径直引向屋前天井，没有任何防范。
姐姐想摘些山里自产的果子买，托司机先去问了，我们随后跟了他上去，主人说昨天刚刚全部摘完了！屋子前有许多梨树，果然连小的果实也不见一个，她拿了半筐的梨子出来，就是那种皮色扎实的山梨，一块钱一斤。她的紧邻还有未摘的梨子，我犹豫着刚跨过水泥界线，坐在门口玩的一个两岁小孩，有着淡黄的头发，浓眉大眼，像是一个污脏的洋娃娃，看见我，赶紧逃进屋里，她八岁大的姐姐从堂屋里跑出来，领我们走到屋后的田头去。这家种了不少东西，屋前有番茄、南瓜、冬瓜——那几个南瓜满身灰尘沉甸甸地坐在地上，惟能以“巨大”来形容，屋后有辣椒田，小红辣椒皱起了皮垂在枝上，屋侧种的东西更多，萝卜、花椰菜、还有那株令人惊奇的梨树！
从来没有见过梨树是这样结果子的，满树都垂下枝干来，倒将树干笼在中间，拳头大的梨子在每一根枝条上累累地生着，都压弯了枝头，有一两个还掉在地上了。
我是生平没有见过世面的，连忙叫了人来看，再跨进院子时，那个洋娃娃惊叫起来：“她又来沙！她又来沙！”
我们问跟来的小姐姐能卖不卖？她说要两块钱一斤，“隔壁才卖一块钱呢。”有点想不通，她说：“不是我要卖的沙，是家里大人要卖的。”
这家大人要么是个生意奇才，要么是个育梨能手，“这些树都有哪些是梨树？”我问她。“这株是，那株也是……”指指点点，好家伙，敢情门前都是，春天的时侯雪白的梨花开时一定很美丽。
走下阶梯的时侯，那个洋娃娃一声不吭地看着我们走远，又低下头玩起石头来了。
土家山歌
第一次听土家姑娘唱歌是在宝峰湖。宝峰湖的门票贵而不合理，不是好景点，可是那些歌声真是迷人。
游船要在宝峰湖里转一圈，有两艘船职业性地停在湖心，游船经过时里面的姑娘会出来唱歌，当然这是游览点的一个程序，好像流水线作业一样，船经过时不过数分钟，穿着演出服的姑娘一掀帘子站在她的船头，唱得十分草率，面无表情，船未离远，帘子已经摔下来了，但是这些女子天生一付好歌喉，没有任何伴奏与扩音器，听来倍觉清亮。
船上的导游怂恿船上的男士与姑娘对歌，说只要对上四句就可以把姑娘带回去，如果对不上呢，就留在这里替姑娘砍三年柴。船上开始左推右搡，经过第一只船时没有人有勇气唱，经过第二只船，在导游的百般教唆下，终于有一个男子引吭高歌“对面的女孩看过来，看过来，看过来，”想了想，没有想出下句是什么，只好仍然“看过来，看过来……”这边船上正笑作一团，对面船上清亮的歌声果然出来了：“……农家没有好招待哟，唱支山歌待客人来，哟~~喂！”
天子山与森林公园的山路上，开阔些的地方也有女孩子摆了凳子与茶水，招呼游人“免费坐”，当然“免费坐”是可以的，听歌就要“花钱点”了，多穿着粉红的绸缎衣裳，脂红粉艳，结尾一句“哟~~喂！”倒是爽朗清脆。
后来在土家民族风情园也看过半场表演，无论是男是女，谐趣的对唱还是欢快的独唱，结韵总是有个“哟~~喂！”，好听煞。
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湘月乡行（图）
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□天才的白痴
沅陵7月7日
这两日天公作美，气温适宜。对高考场上的学子们来说，可谓怡人。如果不是我的老弟也在其中，恐怕也没有机会在沅陵悠闲地过两晚。
上午9点在一中校门里面的陈列窗里找到我老弟的考号和考场，没有去看他。从考场出来，往教委去，拐进小巷，穿行其间，找到鹤鸣山小学。七年前曾经在这里参加考试，那时还不明事。没进校门，一直沿斜坡走到江堤上，从马路上回来。雨很大，湿了裤脚。
径自回旅馆，换了一条，撑一把伞，往城西走。沅陵只是一座小城，在大街上走，却不乏丽人。一直不停地走，到人大、政府机关处，路过一道堂皇的大门，却不见有任何标志。估计在前面马路上看到的路牌所指“县政府”应是此处吧。再往前是一条小路，不知道往何处。回头走，看到一位姿态绰约的丽人，撑一把红伞。放慢脚步，她走到我前面。像特务一样跟了她很久，她在一个路口停下来打电话。欣赏了许久，也让眼睛很享受了。正要继续往回走，看到一条小巷，伸出的屋脊颇有古朴之风，以为龙兴寺在此不远。那是我一直想拜访的胜地。走下去却是胜利公园，是为纪念平定湘西而建，供着一个握枪的士兵，极为夺目。进公园，又是一个斜坡，直下江堤。原路返回。这里不收门票。
中午到一中，看了一下弟弟。一个人吃过饭，回旅馆睡了一觉。
龙兴讲寺
下午三点多，又往城西去。经一同学指点，得知道龙兴寺就在县政府那条小道前面。先从县府大院外面的另一条马路前行，经过胜利公园。再次来到上午看到的小路上。拐弯不足百米，豁然开朗。龙兴寺就在眼前。
不见游人，售票员向我问时间。门票10元。进寺门，见一雨棚，内叠许多黑色古木，成堆码放，当是黔中郡遗址发掘来的，还散发着腐味。
再前面，是一石雕，侧卧人像，是书院名人王阳明。此地原名虎溪，唐时建寺，后辟为书院。因明朝王阳明在此讲学，使虎溪书院得以扬名。今日得见，始知名为虚传。虎溪不存，书院无踪，如今只似偏僻的僧院。奇怪的是，寺里的大雄宝殿并未供奉任何佛仙。
石雕人像下面是一座牌坊。只记得从下面看是刻着“青云直上”四字。下面就是无佛的大雄宝殿。介绍中说明人董其昌在此题词“眼前佛国”，也不见踪影。难道是因为游客稀少，不肯示人？从这里一直到江堤边的山门，只见到两个工作人员。实在无法将这里和博物馆等同。大雄宝殿下面题有“龙兴讲寺”和其他字的几座门坊和不甚了了的殿堂。它们并无任何奇异处。唯一使它们不同于常的，是他们曾经见证过王朝的更替和历史的变迁。屡经兴废，如今这里只剩些断瓦残垣。
牌坊的上面是另一幢房。当初是书院的正殿，名士们讲学所在。原物已被毁坏，现在只有仿造的膺品。只有最右边的一间，陈列着出土的元代古尸。只记得墓主黄澄庆，生于南宋1228年，78岁终。曾任知州。如今只剩几枝枯骨，任人观瞻。这干枯的肉体，又为小城增添了一些炫耀的资本。
简介上说，此寺建于唐贞观二年（公元628年）。这里曾是古秦黔中郡治所在，如今已失去了昔日的辉煌。它只属于逝去的时代。现代的浪潮抛弃了它，无可奈何。
来的时候迟了，没看到先民们流传了几千年的龙舟比赛。江水浊，河边泥烂。走在小雨淅淅的马路上，偶尔也能闻到一阵清香扑鼻，那是路边种植的乔木散发出来的。也曾在胜利公园南门的胜利门牌坊边凝神良久。仿佛看到过去与现在在这里承接。纷争已成往事，眼前只有宁静。牌坊静静地立在那里，承受着人间烟火熏燎。树放新绿，雨后更艳。有一棵树，只在孤零零的枝上绽放出点绿色，显得凝重。有几只鸭子，不知谁家，它们悠然自得，来往无意。去去回回，送走了日月轮替。一瞬间想到了历史，想到苍老。当年沈从文看到的也是这样的吗？
我是沅陵的子民，永远是。昔我往矣，杨柳依依。生养我的这片土地，永远割舍不了的乡情。我爱这里。
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湘月井冈山之旅：途访炎帝陵
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□echome
炎帝陵地处湖南东南边境，井冈山西麓，古属荆地，秦以后属长沙郡，史称长沙茶乡之尾。我们从郴州出发，循洣水河而行。蜿蜒而行数小时，但见青山峨峨，绿水悠悠，古木葱葱，赫然眼前的红墙飞檐的建筑群，导游转过身告知我们，前面就是始祖炎帝陵了。炎帝陵在今炎陵县，洣水河畔。
我不知道洣水到底有多长，事实上，过了东江水库以后车就临水而行，穿过了湖南，走进了江西。平坦的山路旁，水流缓慢，轻敲慢击；山高谷深的时候，河水奔腾，涧里飞花。我们曾经停留在一不知名的跨越山谷的大桥边，桥两边山势险峻，峡谷幽深。凭栏望去，远处树木葱茏，绿意盎然，是那种会让人融化的绿，丰富，层次分明，是用尽油彩也无法涂抹的，让人心醉的鬼斧天工。还有那水，那流淌而去陪伴炎帝的洣水，是深绿的水潭，从高处望去，你简直感觉不到她的流动，那是一种安静的镶嵌，像一块温润的翡翠，被形态各异的鹅卵石环绕，颜色的深浅在告诉你，她是深藏还是浅露。最迷恋那山谷，因为它不贫瘠，丰润的水源悄然而出。山石，不再干枯，即使是在烈日下。清冽的山水渗出了，石壁湿漉漉水淋淋的。最摄人的是摩崖飞花，高峭的岩壁上水珠飞溅，像摇曳的仙女的漫天飞花。在强烈的阳光的映照下，天空中飘舞着缤纷的五彩。同伴们惊讶，欣喜，纷纷仰起头，展开身心，任水珠洒落在脸上，身上，张开双唇，迎接上天的雨露。如果可以，我愿意在水雾中飞翔，即使是坠落，我想，我也会毫不犹豫。在某些时刻，一瞬胜过一生，一瞬就是永恒，只要值得。
洣水一直陪伴着炎帝陵，不管他是显赫的，像今天有着精心涂抹的屋宇墓碑；还是朴实的，像过去的几千年，既不封土，也不植树，流动不止的水始终在这里，从早到晚，从冬到夏。炎帝本来就是大地的儿子，像世界上的每一个人，来源于尘土，复归于尘土，人生本来就是一次短暂的行程，但炎帝却留下了那么多，为后来的人们。后人称颂着他功德，史书上这样记载的：粮食之得，耒耜之利，冶陶之功，交易之惠，遍尝百草，八八重卦，削桐为琴，蜡祭傩舞，赫赫功绩真是数不胜数。即使如此，我们的始祖炎帝依然是朴实的，他与泥土为伴，与自然为伍，所以没有人用钱来祭奉他，祭祀桌上摆放的是五谷，是生命赖以生存的粮食；炎帝也不是高居圣坛的神灵，而是保佑所有子嗣后代的庇荫，他的塑像慈祥而温和，像我们熟悉的，曾经牵过我们稚嫩小手的老人，留下的是温暖，亲切，祥和的心境……
炎帝陵陵殿为四进格局，一进为午门，走进午门是江泽民题写的汉白玉石碑，上书炎帝陵几个字。石碑两边分立着神鹰和神鹿，传说神鹿曾为炎帝喂奶，神鹰曾为炎帝遮荫。那是一个具有浪漫色彩的传说。郴州的苏仙岭也有一个类似的传说，而且那里还有一幅很传神的壁画，画上一个赤身的男孩子跪在地上，吸吮着母鹿的乳房，母鹿脸上洋溢着雌性动物所特有的温柔和祥和，旁边是一只白鹤，她挥动着羽翅，为孩子遮荫庇寒，非常生动的画面，让人感动。人类与自然曾经是那么的亲密，那么的相亲相爱，相生相伴。
二进为行礼亭，有周培源手书的“中华始祖，光照人间”。三进为主殿，炎帝神农氏的金身祀像放在殿中，大殿门额高悬陈云题词匾额，“炎黄子孙，不忘始祖”。两边为木刻楹联：“制耒耜，奠农工基础”“尝百草，开医药先河。”炎帝像非常生动平实，额蓄沧桑，面蕴睿智，右手捧着稻穗，左手拿着灵芝，赤足之间的竹筐里满放着药草，仿佛还散发出清香。像刚从田野山间归来，在这里稍事憩息。我想人们更接受这样一个朴实如老农一样的先祖，像给我们生活的土地一样，亲切，淳朴，永恒。
炎帝陵四进为墓碑亭，有墓冢墓碑，古朴凝重，古树参天，仰头望，树梢间有鸟巢，有不知名的鸟儿拍翅而过，微风中，鸟声阵阵，意趣悠然。旁边的御碑园有历代御祭文碑50多块，而在记事文碑里有一块非常有特色的碑叫“为人民多做好事碑”，据说是根据胡耀邦讲话而题的，他曾徒步谒陵，感慨之余发表了那样的讲话。
世事沧桑，留与后人评说，面对泱泱始祖，我们能许诺的也只有不愧此生了。
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附录·美食（图）
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社饭
社饭是土家人每年二月“社日”必食的“佳节饭”。其作法是先于节日前上山扯来野葱、社菜，洗净剁碎，放于锅中焙干。煮饭时，先将肥腊肉炒香，铲出待用。煮饭时以三分糯米和一分粘米混煮，粘米半熟后方下糯米，然后将米汤滤净，放进社菜、胡葱和腊肉，搅拌均匀，阴火焖熟。揭开锅盖，香气盈室，其味妙不可言。
湘西血豆腐
居住在湘西一带的土家、苗放各族人民十分喜爱吃“血豆腐”，这种豆腐色味俱佳，制作简便，是一种理想的冬季干菜。湘西人常以这种菜招待贵宾。其制作方法是：将鲜豆腐捣烂，配上适量的粉状花椒、辣椒、盐，加入少量的鲜肥猪肉丁，与适量的鲜猪肉调拌均匀，猪血的数量要掌握好，多了，血豆腐就会太硬，太少了又难以捏成团，以后吃时不易成条块。拌匀后，将豆腐捏成扁圆形豆腐团，然后将其在草木或是谷壳烟火上慢慢熏干，一般熏一个星期就可食用了。
炸血粑
血粑是用猪血和米面混合制成的，呈褐色。油炸后口感似炸年糕，外酥里糯。吃的时候刷自制的辣酱，这种辣酱由辣椒、大蒜、花椒等原料炒成的，口味浓重，咸辣。
烤牛肉串
小竹车上一个蜂窝煤炉，上面架着铁板的箅子，箅子上均匀的打着孔。牛肉切成比肉丁大不了多少的小块，用竹签穿起来，肉的长度不到一寸，看着挺秀气的。放在箅上烤的时候，先在肉串的两面都刷上油，烤的过程中用锅铲不断翻炒，然后根据不同口味，撒辣椒面、孜然、盐、葱末，继续翻炒至肉串熟透。这样烤出来的牛肉串，肉质鲜嫩，口味醇厚。
麻辣子鸡
麻辣子鸡是具有浓厚地方风味的正宗湘菜名肴之一，有“有吃麻辣子鸡就有吃湘菜”之说。麻辣子鸡取料用半公斤左右的当年子母鸡，取出内脏，砍去头爪，剔掉骨头，然后切成方丁，先入油锅氽炸。再佐以辣椒、花椒子、绍酒、黄醋等急炒。该菜色泽金黄，皮焦肉嫩，麻辣入味，油润鲜香。
团年菜
“团年菜”是“合菜”的俗称，为土家族过年家家必制的民族菜。相传明嘉靖年间，土司出兵抗倭，为不误军机，士兵煮合菜提前过年。其制作是将萝卜、豆腐、白菜、火葱、猪肉、红辣椒条等合成一鼎锅熬煮，即成“合菜”。除味道佳美，还别有深意。它象征五谷丰登，合家团聚，又反映土家人不忘先民的光荣传统。
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*滇
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